描写食物的散文

老地方整理的描写食物的散文（精选6篇），经小编精挑细选，希望大家喜欢。

描写食物的散文 篇1

美食与文字是我的两大喜好。

与其说喜欢文字，颇有点附庸风雅之嫌，小可既非文艺圈人士的考究，又非小资阶层的闲适，碌碌庸才，对于文字，仅此喜好而已。美食对我而言也有点奢华，因为我喜欢的食物，多不登大雅之堂，上不了席面，隐于山林，藏于市井，不足为饕餮之徒道也。比如什么野地里烤的红薯，乡间煮的毛豆，小时候电影院旁边的绿豆粥，每次我一说，老婆都在旁边摇头。

美食也是因人而异，就像川菜的麻辣令喜欢者大呼过瘾，对于饮食清淡者而言，是一次很痛苦的磨难；文字也是，有人喜欢白话文的简洁明快，有人则喜欢古体文的对仗严谨。

对于品尝美食，我是没有一点心得的，我更不是到处搜罗美食小吃的吃货，旁人如果问我哪里有美食？我更多的是一脸茫然。我只是喜欢美食的感觉，特别是喜欢菜品色感的搭配，比如说用洁白的盘子里面放一些碧绿的菜肴，点缀上几粒鲜红的枸杞，对于我来说，简单，清淡，赏心悦目比食物本身更有趣味。

另外，我看到洁白透亮的餐具时，不由得总想起肤如凝脂，手如柔荑之类的词汇，老婆则严肃的批评我思想不健康。指尖所及精美的餐具，火花四溅，心神激越，作文也是，每当夜深人静的时候，偶得一二佳句，辗转反侧，欣喜若狂，夜不能寐。

描写食物的散文 篇2

啥叫“美味”？网上说“美味是指人们口腔对鲜美食品的感觉味道很好，很可口，让人能产生食用的欲望”。这是针对人身体上的器官而言的。其实，“美味”是活的，它在不同的环境和不同的条件下，有着不同的含义。假如你出生在物资极度匮乏的年代，饿得你奄奄一息，给你个米糠做的窝窝头，你是不是认为它是“美味”？再假如你腆着个啤酒肚，在高级大酒店吃惯了山珍海味，给你个极香的鸡大腿，你是不是认为它是“美味”？

常听妻子抱怨现在做饭都不知道吃啥？！也常看电视上热播的“舌尖上的中国”。但那些让美食家们啧啧称道的人间佳肴，却在我吃的记忆里没有留下一丝难以忘怀的痕迹。

留在我记忆里的，只有母亲那一年用清亮的菜籽油，炸出来得那一盘喷喷香的水虿和妻子那一盘芹菜炒鸡蛋。这记忆始终盘绕在我的脑海，想忘都忘不了。每一次回想起来大都是馋涎的要流口水一般。

我家的斜对面是一片地势很低的庄稼地，庄稼地的东面便是一个很大的雨水坑。每一次下大雨，村子里大街小巷的污泥浊水，夹杂着烂布碎柴和满街的鸡屎猪粪，都会汩汩的流动到这个水坑里。久而久之，这一片污浊的雨水坑就成了村子里一个永不干涸的“湖泊”。

水坑的边缘都是黏黏的胶泥土质。在水坑边缘上生长着密密麻麻的“老鸹”干粮草。据村里老年人说，“老鸹”干粮草，是专门长给“老鸹”吃得，但我和小伙伴们却不去理会这些，每天都争抢着去水坑边上拔着吃。

这草很奇特，先是长出来一条条薄而细长的叶片，到春暖花开的时候便从叶片的中间吐出类似高粱穗模样的果实来。这果实嚼在嘴里，醇香悠悠，满口生香。每次下学以后，小伙伴都像一个个爬在地上的大蚂蚱一般，撅着小屁屁用小手在草丛里寻觅，看准了便用两个手指甲掐住，轻轻的用力将果实拔出来，假若你性急用力大了，那小小的果实是断断拔不出来了，最后只能在你的指甲缝里看到一星点碎绿。

记得那年正值青黄不接（麦子吃完，秋庄稼还没有打下来），家里已经到了揭不开锅的地步，娘看着我们姊妹三个饥黄面瘦，心疼不已。

那天娘拿着家里筛面用的筛子，挽腿下到已经有些许凉意的雨水坑里，捞上来好多丑陋的水虿。这水虿有大有小，大眼珠子在脑门上一边一个，圆圆的就像婵的眼睛那样突兀的闪着亮光；黑色的斑点像雨水坑底的污泥一样布满全身，再加上那前倾的扁扁额头和支扎着的六条细腿儿，你要仔细看过了，多半会认为：这水虿生的要多难看有多难看。

娘出生在邻县的大河边上，据说水性极佳，在我村却只有这个泛着臭味的雨水坑，使我一生都没有见识过娘的泳姿。但倒是常听娘谈起她小时候，在清凌凌的河水里摸鱼捉虾的趣事。能突然想到这雨水坑里的丑陋生物，也许这跟娘出生在河边、玩耍在河水里有关。

娘把捞上来的水虿放在脸盆里，用盐水洗了又洗，然后放进加热了的油锅里。

等娘从油锅里把水虿捞出来，这丑陋的小东西越发的难看了。

只见圆圆的眼睛已经凹了进去，没了一丁点光泽，那支扎着的六条腿也齐齐的伸展着向身体的后方蹬去，只有油汪汪的菜籽油在它们身上泛起了浓浓的香气。

娘示意可以吃了，我们姊妹三个却怯怯的望着那些更加丑陋的水虿不敢用手去拿。娘便拿起一个放在嘴里咀嚼。做为老大的我试探着拿一个水虿放在嘴里，先是轻咬一口，那鲜鲜的香味便浸入我的喉咙，于是，我猛嚼几下把水虿整个吞进了肚里，又伸手去碗里抓；这时候，那四只小手便不在迟疑，纷纷的往碗里抢来，很快将水虿吃了个一干二净。

娘这时候站在我们旁边，定定的看着我们姊妹三个狼吞虎咽，直到我们吃得满嘴流油一个不剩，娘才端过来一大婉温水来，让我们一个个喝过，娘的脸上也透出了满意的笑容。

啥是美味？那时候这丑陋的水虿便是“美味”！

描写食物的散文 篇3

说起面条，自然以为北方面条稍有名气，品类繁多，杂样百出，这也只是惯性思维，不能一概论之，南方也有很多好吃的面。我一个星期总会吃上几回面，每到一处总会打听哪里有好吃的面条。想要吃到正宗好吃的面，得有耐心去找，或在一条深巷，或某个社区腹中，或在学校门口，看似很不起眼，却真正的地道正宗。花上十几块钱就能美美的吃上一顿。

面条能够看出一个地方上的文化。就如山东打卤面，山东人膀大腰圆，威武豪迈。宽宽的面条，打点卤子，又快又好吃，关键是挡饱，对于粗狂的山东人来说，这无疑是上佳之选。北京炸酱面就不同了，公子王孙，大商富贾，没事净琢磨点吃的。面条在水里汆好之后，炸上点不同的酱，研究点不同的菜码，大碗少盛，调起来是一种讲究，吃起来更是一种享受了。对他们来说，重要的是做面过程，品着味道，聊着心得，俨然成了一种皇城根底下的符号。上海的阳春面又是另一番滋味，细细的面条，清澈的面汤，热滚滚的出了锅，搭配上老板吴侬软语的叫卖声，顿时就柔到骨子里去了。

在我说吃过的面中最有故事的当属陕西的biangbiang面，一般字典找不到这个字。倒是有一顺口溜是关于它的，“一点飞上天，黄河两道弯。八字大张口，言字中间走。左一扭右一扭，你一长我一长，中间加个马大王。心字底，月字旁，一个小勾挂麻糖，坐个车子回咸阳”。说的是一个穷苦书生流落咸阳，身无分文，衣不遮体，食不充饥，走投无路之时，来到一家面馆，点了碗面吃，吃完后无钱付账，便假问老板叫什么面，老板常年只顾经营面馆，却忘了给这面取个名字，于是说不上来。想起进门时老板在案板做面发出biangbiang的声音，书生手蘸面汤边写边说下了这个顺口溜，并起名biangbiang面，老板大喜，免了书生的饭钱。

这或许是店老板为自己的品牌杜撰的一个故事，当然也许并非无中生有，说不定正是这位书生屡试不第开了这家面馆，为了显示出自己特色，跟大家玩了一个文字游戏，所谓的顺口溜和故事也只是调侃自己。不管怎么说biangbiang面口味还是不错的，面条宽大，斗笠大的碗盛起来，加上各种材料，几缕青菜，滚烫的油浇到上面，长长的筷子一拌，香气扑鼻。端起大碗，恍然有一种大秦勇士的感觉。面固然好吃，故事更是好听，关中一带历经几千年华夏文明的洗礼和沉淀，关于这一个小小的面又何足道哉。

产醋的地方一般都会有好吃的.面，大概是人们习惯在吃面的时候加上点醋，显着更香醇可口，就像山西刀削面和镇江锅盖面，也是名扬四海。山西面继承了北方传统面食的宽大厚。在面的制作上讲究便捷，把面和好，用铜板唰唰唰往锅里涮，那是一门技术。吃刀削面得守着锅吃，一早起来，找一家山西面馆，老板早就扎着围裙站在门口的大锅前面招呼客人了，一开口就一股酸味。找个地方坐下来，看着老板一边聊天，一边半举着面团往热气腾腾的汤里削面，不一会一碗刀削面摆在面前，老陈醋点一点，热乎乎热乎乎的吃上一碗，面好，老板也好，热乎。

镇江面就不同了，面条制作稍微考究，必须是手擀面，面条做好之后还要团成团放在搭布底下醒醒，高汤是用秘方熬制而成。关键是煮面的锅里永远是放着一块木锅盖，就连捞面的工具也得木质工具，面条煮好后就显着清爽，略放点菜头，秘制高汤浇上，吃的时候可以根据喜好再加上特质材料，如肴肉、肥肠、熏鱼等各式，自然美味无穷。要是不怕酸，你就尽管点上点镇江醋，真可谓是一种享受。

描写食物的散文 篇4

今天早上天空非常晴朗，于是我和爸爸一起乘坐小汽车来到这个小城的北市，去吃早点，这是我第一次吃早点。

去北市的路非常长，我们走了半个小时才到。到了北市，我不禁感慨道：”哇！北市真大。”爸爸说：”是呀，北市是很大。”说着说着我们已经走到了早点店的门口。我们进了这个店，坐到了一个靠窗的位置。

这时服务员来了问我们吃什么，我点了两根油条，一小碗豆腐脑。爸爸要了一个大饺子和一大杯五谷果蔬豆浆。

过了不一会，早点都上来了，因为我是第一次吃早点，不会吃，把豆腐脑当成了豆腐，喝了，刚入口，我感觉到了豆腐的味道，可是突然盐的味道到了舌尖，我停下来问爸爸：”爸爸，这个怎样吃呀？”爸爸说：”这个要吃一些油条，在喝一小口豆腐脑。”我听了爸爸的话后认真的吃着，可是天不随人意，油条掉进了豆腐脑里。于是我就问爸爸：”爸爸，你看油条掉进了豆腐脑里。”爸爸说：”没事（美食）这样更好吃。”我把没事听成了美食，就以为我做出了美食，每吃一次就让油条掉进豆腐脑里。爸爸看了后说：”怎么了，上瘾了？”我说：“爸爸，你不说我做成了美食了吗？”爸爸笑了说：“我是说那样能吃，你怎么听成了美食了？”这时我才恍然大悟原来不是美食呀！

描写食物的散文 篇5

菜稞是我家乡海丰梅陇县的特色小吃，因其选材独特，味道喷香可口而远近闻名。我最喜欢的风味小吃就是它――菜稞，一种像饺子一样的小吃。据说，菜稞是为了纪念抗洪送乡亲们上岸的一位神通广大的老神仙而生的。菜稞采用刚刚收成的新米磨成粉，在太阳底下晒干。制作时用温水搅拌，用手揉搓，成为很有弹性的垛皮，再以芹菜、蒜子、瘦肉、鲸鱼丝，加上炒熟的芝麻和花生米为内馅精制而成。一般来说，蒸熟便可吃。也能够蒸后再煎，味道会更加可口。

每年寒假回家乡，我下车后的第一件事就是去吃菜稞。瞧！那盘子里摆放着的菜稞多像一只只晶莹剔透的白色小船。咬下一口。脆脆的，香香的，滑滑的。馅料的香浓顿时溢满我口中，让人回味无穷。我再也顾不上什么淑女形象啦！我一口接一口的吃得满头大汗。满嘴是油，我仍是吃得不亦乐乎！直到吃得我的肚子圆鼓鼓的，我的嘴角才露出了满足的微笑。最后离开家乡，我还要拎上一大包菜稞呢！

朋友，听了我的介绍，你们是不是已经垂涎欲滴呢？如果想吃，那就请来我的家乡做客吧，我保准你会吃得啧啧称赞，让你大饱口福！

描写食物的散文 篇6

年糕是江南人家寻常的美食。记得小辰光过了冬至，趁着天好，家里就要去镇上的机房去辗米粉，辗好的糯米粉有点湿，需要摊在竹簸里放太阳下晒干。那时也放寒假了，喜欢做的事是玩糯米粉，洁白的糯米粉已经干爽了，细闻闻有一股清香，一双小手沾满白白的粉儿，堆粉包，堆起来塌下去，塌下去再堆起来，乐此不疲。

过了腊月十七十八掸好檐尘，家里会请蒸糕师傅来蒸年糕。师傅自带大炉子蒸笼等诸多工具，主人家只要准备好糯米粉就行了。一般人家也不是年年蒸，但盖了新房子或是家中儿女结婚喜事，就一定会蒸糕了，蒸糕---真高，是喜庆的意思。记得那年家里盖新房，年底就蒸了好多年糕，分发给亲戚朋友。

印象里蒸年糕的师傅都是大块头，力气很大的。糯米粉中加入白糖或红糖，再加点糖桂花，拌匀倒入蒸笼里，大炉子早已烧得旺旺的，炉子上架着大铁锅，师傅双手端着蒸笼小心放炉子上，开始蒸粉。锅里发出咕都咕都的声音，热气慢慢的弥漫开来，渐渐的整个屋子里的有了浓郁的香味。。。过了一会儿，糯米粉蒸好了，成了俗称的“涨粉”，师傅一声吆喝：闪开闪开，涨粉来啦，然后一发力，从炉灶上端起大蒸笼，嘿的一声，将蒸笼倒在早已涂好食油光洁的案板了。

师傅高喊：屋里的老小呢？快点来吃涨粉！江南叫孩子为老小，于是一群馋涎欲滴的老小一起挤到案板前，师傅大手一挥，从一大团涨粉上揪下一个个粉团子，分发给老小，涨，长的意思，大人说谁涨粉吃得多谁就长得快。

记忆中涨粉很好吃，有点象松糕，又香又甜又糯。。。

分完涨粉，师傅就开始揉涨粉，正式做年糕了。这是个力气活，有点类似于北方的和面，难怪蒸糕师傅大块头的多，没一把力气还真做不好年糕呢。反复的揉，搓，掼，案板震荡得朴朴作响，团形，圆形，到最后是长条形，用木铲子压平，变成象扁担那样长。再用绵线一条条的割开，一条条的摊开，最后的程序是师傅用一只木章给年糕盖上一朵朵红花儿。

蒸好的年糕要放在翁头里，除夕祭祖时要放上数条，大年初一要吃圆子糕丝汤，都是团圆吉祥的意思。印象里年糕一直要吃到正月半才吃得完。

后来吃的东西日渐丰富，家家都搬了新房子，蒸糕师傅也绝迹了，街上开满了克里斯汀，85度等面包坊，提拉米苏，椰奶面包取代了类似年糕这样的老式点心，本地的数家有名的糕团店有的关门，有点也改良，做些花里胡俏的花式糕团，不知是人的味蕾麻木了还是糕团变味了，反正好多年也不吃了。。。

好象是前年了，一位朋友送来一只礼盒，里面是三十条年糕：桂花十条，赤豆十条，红糖十条，有点奇怪怎么会送这样的礼物？下班时送到母亲处，嘱她送点给众乡邻，因为据以往经验，这样的食品最后都是吃不脱划脱的。

本来把这事忘记了，没想到几天后母亲急急地打来电话，说那个年糕非常好吃，和旧时自家蒸的一样，邻居们托梅再去带点来，每户十条。

嘿！真的那么好吃吗？有点后悔自已没留几条尝尝，于是打朋友电话，请他告知路线，一路赶去采买-----原来就在一个镇子上，去时年糕店的师傅正在往案板上倒热气腾腾的涨粉，童年的记忆突然涌上心头，想起那寒冷的时节，温暖的灯光下梅和弟弟牵手一起吃涨粉的回忆，心头一梗，眼泪盈眶.....

以前听人说：如果你开始怀旧了，就证明你开始老了。是老了，常在不经意间回想起儿时的情景，许多人许多事就象昨天发生的那样亲切；而后来的合作伙伴同事却很少想及。食物也是如此，渐渐厌倦了那些精致精美的点心，好色相原来全是添加剂调出来的，只有吻合儿时美食的那碗豆腐花呀，一小条年糕啊和舌尖喜相逢时，才胜却人间美味无数。。。