关于面条的文章
关于面条的文章（精选10篇）
其实我在看你
那天早上在吃早餐，Y坐在右手边。他吃面条，我吃面条。因时间所剩五几，我飞快地用蹩脚地收拿着筷子，把面条来回挑得老高老高，还不忘吹吹大气。突然发现Y放在桌子上的左手抽动了一下，我扭头一看，明白了，脸红了，冒出一句：“好像烫到你了！”Y把手缩了回去，用右边摸了下左手，这个做法更证实了我烫到他的这一事实。我脸更红了，又冒出一句：“不好意思吖！”Y立马回了一句：“没事儿，你要专心吃早餐，不要看我吖！”话音刚落，我惯性地扬起嘴角，仰着呈45度角的头：“我哪有在看你，只是余光瞟到而已。”
其实，我在骗他，也很明显地在骗自己，其实，我在看他，并且眼神无法自拔地追随。只是，这种追随已渐渐得不到回应。很多时候，开心或不开心，都期待他的出现，可这种想要与他分享的愿望却从未实现过。尽管知道他的幸福与我无关，可我却还是收不回放肆的目光，已在很努力地控制，可还是功亏一篑。也许正如鹏哥说的，心里原本有个应该回应我的人，尽管他没有给我任何应有的回应，也比心里压根就没有这样的一个人要好的多。是啊，尽管这个人把我的心弄得如此凌乱，但是就为了那短暂的心动与幸福，我也该承受这些难熬的纠缠。我是怎么了，伤害了说喜欢我的人，又被自己喜欢的人伤害，有个人在远远地看我一眼，我又悄悄地看另一个人一眼。
好吧，我承认，我在看你。不奢求你能知道，也不渴望开花结果。
粗茶淡饭真滋味
文/文雪梅
年底了，工作上的事情很多，加之还要接送孩子，我每天像只陀螺一样忙忙碌碌。无奈，只能打电话，让婆婆炒些吃面条的丁丁菜。下班回家，就看见冰箱里放了一盆炒好的丁丁菜。
定睛一看，那盆菜真是朴素呀，胡萝卜为主，和着星星点点的黄花菜和豆腐。就像乡下邻家的妹妹，素面朝天，没有一丝多余的点缀。想起婆婆在农村待了一辈子，本身就养成了节俭的习惯，做这样清淡的菜也在情理之中。
不管怎么说，只要有人做好现成的就谢天谢地。我忙不迭地从包里掏出在下班路上买好的面条，烧水，下到锅里，盖上婆婆做的丁丁菜，洒上葱花，一碗飘香的面条就新鲜出炉了。
像往常一样，我先端给他们父子俩。看着碗里青青素素，以为他们会嫌弃只有一股盐，一味醋的饭，想不到，老公那天竟然还多吃了一碗，还夸赞道：“这顿饭做得好吃，在外面那些乱七八糟的东西，吃得人早就厌烦了，就喜欢吃你亲手做的清清淡淡的素面。”一向挑食的儿子也低着头，一声不吭地吃完了面条，还告诉我，往常我做的饭里肉太多，油太腻，吃得他心里难受，那天的面条真是太香了。
想起小时候，家里的粮食总是不够吃，玉米面是很重要的角色。母亲总是想着法子，变化花样给我们做好吃的，玉米面疙瘩、搅团、黄儿，还有最常吃的玉米面粥。在那个生活贫乏的日子里，母亲凭着自己的奇思妙想把我们的饭桌打理的简单而美味，给了我们营养，使得我们兄妹三人健健康康的长大。现在回想起来，在寒冷的冬日里，全家人围坐在热腾腾的土炕上，吃着淡淡的素食，惬意的说着家长里短，是记忆中最温暖的画面。
生活中，与其锦衣玉食忧心忡忡，还不如粗茶淡饭无忧无虑。只要心怀一颗从容之心，慢慢感受幸福，粗茶淡饭的日子也能过得如花般绽放。就像有人说的那样，那些最廉价的，或许是最昂贵的；那些最普通的，或许是最长久的；最淡然的，或许是最亲近的。
红薯面条
文/申社彤
浓浓的乡愁是我回忆中的“常客”，而那红薯面条更是弥漫着家乡的味道。
揉面、擀面、切面、下锅……母亲动作利落，一会儿工夫，红薯面条就煮熟了，浇上蒜汁，这便是小时候一家人的美餐。
那年月，生产队打的粮食，除交足公粮外，已所剩无几。无奈，红薯就成了乡亲们腹中的主粮。“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活”，这首歌谣就是当年生活的真实写照。
民以食为天。在困厄生活中，乡亲们想着法子寻觅可口的饭食，红薯面条就是其中的一味。那时，家家户户切红薯片，晒干磨成面，就成了红薯面条的原料。人们把红薯面蒸成面馍馍，放在专制的压面条机上，挤成圆滚滚的面条，淋上蒜汁，就成了香喷喷的美食。放工归来，刚踏进院，我就迫不及待地大声喊：“妈，中午啥饭？”母亲在厨房里答：“是你爱吃的红薯面条。”我的脸立刻绽放成一朵花。母亲擀的红薯面条，圆润光滑，筋道细长，吃在嘴里甭提有多香啦，下午干重活儿时肚子也不会“唱洋戏”。
在记忆中，一到晌午，乡亲们就会个个端着一碗满满的红薯面条从家里来到街上，有的蹲在碾盘上，有的坐在石头上，一边吃，一边议论谁家的面条香。这时，有人就会忍不住站起来，走向被说好吃的饭碗跟前，毫不客气地把对方的面条挑到自己碗里，被挑走面条的人大声嚷叫，让我吃啥嘞……话声、笑声、吃饭声，像首曼妙的交响曲，荡漾在山村的上空。乐从苦中来，此时此刻，人们的性灵得到了莫大的满足。
还有个故事哩，村东有个大娘，她擀的红薯面条在全村都是出了名的，不仅面薄、筋道、细长，还起明发亮，邻居们问她窍门时，她一点儿也不保留，“和面时掺点儿粉面（芡），保你家面条也一样光鲜”。由于她擀的面条好，一到吃饭时，去蹭饭的人也特别多。大娘心善，她一点儿也不恼，满面笑容招待着蹭饭的人。她的儿子谈对象时，就因大娘的名声响，姑娘仅来了一次，就喜欢上了这个家。
春风暖，山清水秀。天还是那片天，地还是那块地，政策一对头，乡亲们家家户户的粮食就溢满了仓，堆成了山。“白面条、白面馍，日子过得真逍遥”，成了乡亲们口中新的歌谣。随着经济全方位的发展，人们的收入逐年递增，生活越发富裕，“大鱼、大肉，汽车、小楼”已不再是遥远的神话。好东西吃腻了，红薯面反倒成了稀罕物。一次，妻子从伊川拿回一点儿红薯面，中午擀成红薯面条，还没等自己吃，左邻右舍就跑来好几个人，口中个个嚷着，让俺也尝尝鲜！让俺也尝尝鲜！
世事变了，让人恍若在梦中。
守住乡愁，那也是一份快乐，一份慰藉。
黯然销魂虾籽面
文/李星涛
虾籽面是故乡夏季的一道美食。
做虾籽面首先要有虾籽。虾籽面所用虾籽，乃淮河里的大青虾所产。每年八月，淮河里的青虾开始抱卵，每一粒卵都晶莹剔透，饱满泛青，正是采集的黄金季节。淮河是明水，且日夜流动不断，大青虾肉质纯粹，没有污泥味，虾籽更是洁净如玉。大青虾籽产量极低，1公斤青虾一般只能收集50克虾籽。
捕得的大青虾置于竹篓，泡在清水里，反复摇晃漂洗，筛出虾籽，然后用细筛滤出。滤出的鲜虾籽，放在阳光下晒干，放进蒸屉里，加姜片、葱条慢火蒸熟，再滴入几滴绍兴花雕，去其腥味。蒸熟后的虾籽，文火温炒，缓缓逼出虾籽的脆性。炒干后的虾籽，粒粒饱满橙红，抓一把在手里，飒飒有声，鲜味隐隐扑鼻。
做虾籽面还要有高汤。那高汤是用新鲜的筒子骨熬制而成的，味道虽然没有加了添加剂的高汤香，但喝起来会有一股回味无穷的“润”荡漾在舌尖。另外，高汤里还配有葱花、酱油、猪油等佐料，它们齐心协力，共同把虾籽面推向了味道的极致。
虾籽面的面条是由三成绿豆面外加七成小麦面磨成面粉，手工做成的。面团刚和好后，手感有点硬，但盖上白布醒了一个小时后，便变得绵软，且晕出淡淡的黄青色。手工擀切成的虾籽面，形状扁曲，内硬外柔。抓起一把来，在手里使劲一攥，再马上松开，面条也立刻会蓬松成原状，显得富有弹性。
下面前，先在海碗内放入猪油、葱花、酱油等佐料。锅内放入清水，用旺火煮沸，将面条抖散，下入锅内，煮沸后略加冷水，煮养片刻，才可捞起装碗。面装碗后，立马要兑入高汤冲面，然后放上虾籽，一般是100克面条，10克虾籽。
故乡虾籽面，每只碗里都会舀进半碗高汤。面条捞进碗里，汤水不多不少，正好平了碗沿。而别处面店，面条往往是满满的一碗，汤水很少。虾籽面常常是面占百分之七十，汤占百分之三十，但又绝不缺斤短两，因为店主人使用的是大海碗。吃这样的面，要稠的有稠的，要稀的有稀的。
吃虾籽面要讲究层次过程。首先要将放置在面上的那一小撮烘焙得焦黄鲜香的虾籽与汤、面充分搅拌后，才可用汤勺舀上半勺，放进口中品尝。那汤看似清淡，但味道却很厚重，又透出虾籽凛冽的鲜香。
之后，还是不要急着大口吃面，而是将浸泡在碗底的底层面条，用筷子挑出来一根，放在嘴中慢慢细品。这时候，面条已在汤中浸泡了约几分钟，全然没有了面条固有的硬涩，而且融进了汤的鲜香，吃起来既有面香，又有汤味。
那面条，筷挑起来，根根乱颤。吃进嘴里，初嚼筋道颇足，但又硬得恰到好处，既满足了牙齿触觉上的快感，又亢奋起了吃客心理上的食欲。它们借助于充足的汤水，好像长了腿脚，根本不用吃客用箸，而是自己主动爬进喉咙里去！
那面汤，清清亮亮的。喝一口，你绝然说不出到底是哪一种味儿霸占了味蕾，只有回味一会儿，你才会从各种味儿中辨别出虾籽的鲜味，葱花的香味，绿豆的甜香……店主是如何将这众多个性独特的味儿紧紧团结在一起，共同营造出如此绝妙的味觉氛围的？我想，除了虾籽独特的鲜美之外，应该还与他们精心熬制的高汤具有无限的包容力有关。从高汤深入进去，你可以品尝到纯正的面香虾鲜，而从面香中再返回来，你又可以品尝到醇厚的汤味。浓淡出入之间，你的味觉被挑逗得越来越亢奋，越来越疯狂，以至于你头上冒汗，嘴里依然吸吸溜溜，不忍止筷。
虾籽面吃尽之前，你一定要留那么一小口汤。碗轻轻端起来，左右摇晃一会儿，将汤与沉淀在碗底的虾籽充分混合，然后小口抿进嘴里。啊！那绝对是味蕾一次绝妙的享受。不见虾形，却得虾味。虾籽面的这种吃法，也只有淮河边的故乡才能孕育出来。
虾籽可以提鲜，古人早已知晓。清代《本草纲目拾遗》引《食物宜忌》曰：“虾籽鲜者味醇甘，腌者味咸甘，皆性温助阳，通血脉。”青虾乃虾中上品，又得淮水滋养，虾籽自然珍贵，用其做成虾籽面，怎能不令人垂涎欲滴。那一根根带着淮水鲜味的面条吃下去，就像是乡愁在心里扎下的根。远方的游子无论走到哪里，都会在虾籽面鲜美的回味中，想起情不自禁地想起生他养他的故乡来。
一碗素面
文/余瑞欣
到西安上大学后，听到这么一句话：“起身饺子落身面”。
我想，在面食当中，饺子能“扛饿”，而面条易消化。所以，要出门时，家人会做碗饺子，让远行人路上不挨饿；回家后，则会煮碗易消化的素面，安慰游子的身心。
早晨4点33分抵达合肥，一下车就被湿冷的天气包裹。无尽的疲惫之感让我在见到来接我的爸妈时，连欢呼雀跃的力气也没有了。
终于回家了。勉强吃点东西，洗澡，接着爬到床上睡觉。
离家千里，往返于西安和合肥，对我是一场体力战，但我无悔。所有的不悔，都源于对西安的热爱。曾在西安街头看到这样一句宣传语：“这里是长安，从这里出发，可以去世界上任何地方。”看到这话，心儿顿时被抓住。我以西安为原点，去了很多梦想到达的地方，包括，自己的内心。
回家前，曾有幸参加了西安晚报组织的采风活动，又一次来到我最深爱的秦岭深处，看山水温柔，看树木森森，看炊烟袅袅。秦岭深处有人家。他们祖祖辈辈生于斯长于斯，扎根在这里，自然得像一棵树长在秦岭的土壤上。而我平时所接触到的人里，有许多本是异乡人，但选择留在了西安。离开父母之城，驻扎在一个新的地方。需要很大的缘分与勇气。我常常会迷茫：从西安到合肥，或是从合肥到西安，哪一边才是归程。
想着想着，迷迷糊糊地睡着了。
醒后，是昏昏沉沉的傍晚。窗外，好像要下雨的样子。
突然知道饿了，就喊：“妈妈，我饿了。”
窝在家居服里，看妈妈煮面条。倒上半锅的水，盖上盖儿。在等水开时，妈妈洗了一把青菜，一棵乌菜，盛在漏网里控干。我突然想尝尝从西安带回来的荞麦饸饹，让妈妈泡了一把。水开了，妈妈把面条和荞麦饸饹放进了咕嘟冒泡的水里，拿筷子搅动着，水汽腾腾的时候我站在旁边感觉有点恍惚。很担心黑色的荞麦饸饹会不会掉色，第一次吃呢。接着是加青菜。妈妈问我要不要加鸡蛋和虾皮，我摇了摇头，想到它们，感觉没什么胃口。
煮面是最快的一种饭食。过年时，若是有老家的亲戚打牌打晚了，贤惠的妈妈会煮一碗面条让他们吃了再走，十分钟，不让人久等。我初三时写作业到深夜，妈妈也会煮碗西红柿鸡蛋面给我当夜宵，后来被怕胖的我屡次拒绝后终于放弃，换成一杯安神的牛奶，只是有时怕我饿肚子，还会颇有心机地在牛奶里加上榨出来的香蕉泥，我不忍点破，默默喝光。到了高三因为住校，经常饿着肚子睡觉。也许只有妈妈认为我熬的夜还配得起一顿饭吧。
刚才感觉饿，等到面条上桌时又没了胃口，感觉很抱歉。我把面条拍下来时，我妈笑我：你还有这习惯？当然不是啊，我对吃过的东西总是记不住味道，拍下来留个念想。
嘴上这么说着，心里其实还有一丝不愿明说的愧疚——
我离开合肥去西安上学时没吃饺子，回家乡后却有一碗素面在等着我呢。在我眼里，那碗中盛放的不是素净的面，而是满满的乡愁。
“起身饺子落身面”，这话说得真好。
兴平人的浇汤面
文/杨平选
南方喜食米，北方好吃面。北方最爱吃面的当属关中人，若是哪天没吃面，心里就跟被猫爪挠过一样不自在。提起关中面食，时下最有名的莫过于最早走向市场的岐山臊子面了，但是，在关中腹地兴平，也有一种老少皆宜、人人爱吃的面食，那就是浇汤面。
兴平人把吃浇汤面也叫“拉哨面”。小时候，冬至刚过，孩子们就迫不及待地唱起了童谣：“今天说，明天说，说到祭灶烙饦饦；今天盼，明天盼，盼到初一拉哨面。”一个“拉”字形象地描绘出了吃浇汤面时的场景。几尺长的面条，用筷子高高挑到空中，拉成一条长长的白线，吸入口中时会发出“吱吱”如哨子一样的响声，所以也叫哨子面。若是谁家过事待客时众人一起吃，那场面、那声音可壮观了。
过去，浇汤面可不是平时随便就能吃到的。人们平日里吃的面五花八门，吃面的方式也不讲究。每到晌午时，老少爷们都端着大老碗走出屋子，房檐下站的、石门墩上坐的、碌碡上蹲的、端着碗边走边吃的、就连门口的粪堆上都有人圪蹴着有滋有味地吃着。看碗里，宽面窄面二愣子面、干面汤面糁子面。三个一群，五个成堆，一碗面，两瓣蒜，东拉西扯，谈天说地，好不自在。但吃浇汤面是非常讲究的，只有逢年过节、娶媳妇、娃满月招待贵客时才能吃到。吃的时候必须围着八仙桌，坐着高凳子，面是用木盘端上来，吃的时候也要礼貌文雅多了。
要吃浇汤面得先炒肉。五花肉切成一厘米见方的小块，油热至冒烟时肉丁入锅翻炒，等到瘦肉变暗、肥肉出油时，佐以姜、盐和酱，锅里的香味立刻溢满了整个屋子。加清水淹过肉丁，放入用纱布包裹好的大料、花椒、桂皮，大火烧开后改文火炖一个小时后起锅，铁锅内已是肉烂汤浓。
面条的制作复杂耗时，因而也最能显示做饭人的手艺，家庭主妇们大都是出嫁前早就跟娘手把手学会的。和面是第一道工序，水与面粉的比例至关重要，水多则面条易断，也不筋道，水少则面难成型，这个度掌握在主妇们的心里。我曾见过也吃过外地外省人做的面条，也许是由于面和水的比例不合，擀的面总是不如关中的筋道好吃。
和面时，一手端碗慢慢向面盆中加水，一手在盆中回旋搅动，使水与面充分融合，凭感觉适时停止，然后反复揉搓成光滑的面坨，用湿布盖好醒面约半小时。行家和完面讲究“三光”，即手、盆、面坨，三样均不沾面迹为最好，这没有多年的功夫是难达到的。醒好的面再次揉光，便可以搭杖擀面了。擀面时甩动双臂用力滚动面杖，双手从面杖中间有节奏地向两边分开，这样擀出的面才能厚薄均匀。擀面的动作好像在熟练地弹奏一架乐器，很有节奏感，手停乐止，一张巨大的面片就覆满了案板。面片两次对折后劙面，左手摁着擀面杖慢慢向后滚动，右手拿刀贴住擀面杖来回划动，整整齐齐的韭叶面就码在了案板上。这种劙面的手艺绝对是个技术活，我儿时就曾着迷于娘那娴熟而有节奏的劙面动作。
小时候我常常夸赞娘的手擀面好吃，奶奶总会接过话来说，她年轻时家里盖房，上梁的那天来了几十男人帮忙。他们妯娌几人撑起三张大木案，从清早擀面直到日端，才能满足人们的食量，谁家媳妇要是擀不好一案面，咋能在人面前说得起话呢？
面好调汤，放一块大油和炒好的肉丁入汤，加适量的盐和酱，豆腐、木耳、黄花切碎最后下锅，油泼辣子当然少不了，但不能放醋。
在乡下，喜事待客要用大黑老锅下面，锅大水多，煮出的面才能筋道不黏。出锅的面条先捞入盛有凉开水的黑瓷盆里。若是直接从大铁锅往小碗里捞面，不等捞完，热锅中的面就成糊糊了。从清水中再次捞出的面筋道而顺滑，口感极好。而腾出的锅可以继续下面，这样也保证了吃面的连续性，可谓一举两得。往瓷盆里捞面时用的竹筷子足有二尺长，粗如手指，平时吃饭的筷子是派不上用场的。几个妇女同时从瓷盆中重新捞起一筷子头面入碗，碗中放少许切成沫的韭菜或者蒜苗，掌勺师傅浇上正在翻滚，漂着木耳、黄花的煎汤后就可以上席了。客人是来够一桌就吃面，这叫流水席面。前堂管事人会高喊一声：“过汤！”掌盘的小伙子手端木盘，盘中摆放着热气腾腾的八碗面，到了席口由执席人放上桌子，客人才能拿起筷子开吃。桌面上放着盐醋，客人可以根据自己的口味喜好添加。主人多半会在旁边劝客人，多吃面少喝汤，但那汤着实诱人，早已被客人喝光。几碗下肚，额头直冒着热汗，那叫一个爽。
幼年时我家兄弟多，大人走亲戚最多只能带两个孩子，一年到头是吃不了几顿浇汤面的。年关时我常随父母进城办年货，路过人民饭店门口，闻到阵阵的香味总不愿离去，心里盘算着啥时能天天吃上浇汤面呢？上世纪八十年代初，我顶替父亲进城当了工人。第一次领到工资后，便迫不及待来到人民饭店花了三两粮票、一毛五分钱，要了一大碗浇汤面，那味道至今难忘。
兴平的浇汤面，面筋而光，宽如韭菜，也叫韭叶面；汤煎而辣，味浓却不酸。一碗端在手，碗中红绿黄黑白五色交融，香味直扑入鼻，面未吃到嘴，哈喇子已快流到嘴角。吃饱喝胀，若能喊上几句干桄桄乱弹，那真是再舒服不过的事了。
而今的家乡，城镇结婚过事都在大饭店待客，酒宴不可谓不丰盛，但最后端上席的还是一窝面，大家分而食之，还是离不了这一口。偶尔回到农村老家参加婚礼，浇汤面早都不用手擀了，而是市场上买来的机器压的干面条，便没有了儿时的味道。街上那些挂着手擀面招牌的饭馆也没有几家是纯手擀的面，有也不是现擀的面咧。
看来现在想吃一碗地道的手擀浇汤面已经不容易了。
母亲的面条
文/孙俊
我的家乡在江南水乡，按照常理，江南人的主食应是米饭，可我却对面条情有独钟。一碗热气腾腾的面条，上面撒些葱花，再煎一只香喷喷的荷包蛋，光看着就觉得舒爽，倘若再加上几片家乡特有的肴肉，那便是人间极致的美食了。看过《舌尖上的中国》，总感觉其中对于面条介绍得太少了，作为传统食材，怎么说也该有个专题吧。
说起我和面条的渊源，要追溯到我小时候。那时的我大约七八岁，刚刚实行联产承包责任制不久，社会资源极其匮乏，米、粮、油都要凭票供应。离家不远有一个很小的粮店，我常和母亲一起去买米，只要向高高的柜台递上粮票，隔壁一个高高的漏斗里就会漏下定量供应的米或面。米里的杂质很多，要挑上好半天，而面粉做的面食更是只能在逢年过节吃到。记得当时我正在读书，处于长身体的阶段，一碗面条的诱惑是无与伦比的。所幸，母亲在一家饭店工作，平时的活计就是做早点及下面条，于是，每星期到饭店去蹭面便成了我的“固定职业”。至今我还记得那个饭店的名字叫“金鸡饭店”，规模在当时算是大的，天天早上过来吃面的人不在少数。每每到了饭店，母亲就将我悄悄地拉到一边，让我坐在桌旁等。过一会儿，母亲端上一碗面条，香喷喷的，有时会加两片肴肉，有时埋着一个小笼包，腾着香气。母亲对我说：“不要被人发现，吃完赶快回去。”我狼吞虎咽地吃完，感觉那是天下第一的美食。母亲说：“这个面呀，汤料是用骨头和鸡汤调出来的，一般人还吃不上，你有口福。”
大学毕业之后，我离开了家乡，来到一座陌生的城市工作、生活，不久之后，母亲也退休了。然后，我在这座陌生的城市里结婚生子，母亲则在家乡继续忙碌着，生活一如既往的平谈。有一次回家，因为不是节假日，想给父母一个惊喜，但没见到他们，妹妹对我说：“出去摆摊了，在医院附近。”我心里一紧，家里缺钱也不和我说起一声？忙着赶过去，远远地望见母亲弯着腰，吃力地从桶里挑起面条，父亲忙着端上桌。我走上前，拉起母亲，悄声问她：“家里缺钱吗？退休了就在家好好休息一下，天天这么早，太累了。”母亲笑笑说：“没关系，我下面条手艺好，他们可喜欢吃了，再说你刚买了房，手头太紧了，我们能给就多给点吧。”当时，我的心里像被什么东西紧紧压住了一样，想哭却哭不出来……母亲用一碗面条传递着她的爱。
春节回家，母亲照例为我准备了一碗热气腾腾的面条，我吃着面条，竟鼻子一酸，几乎落下泪来。母亲用这双手端一碗面端了几十年了，她用一碗面端起一个家。我大学毕业了，工作了，结婚了……一晃十几年过去了，很少主动打电话向父母报平安，但凡我打电话，母亲总说家里一切安好，不要挂念，只要我在外面好好的就成。我不知道，还有多少年可以尝到母亲亲手下的面。
此刻，我眼中满是泪水，转过头大声对母亲说：“面条很香，再下一碗。”
爱她，就要为她改变
文/刘秀珍
他貌不出众，平凡得像大海里的一滴水，可是他有才气，琴棋书画样样在行，在单位里出板报、写宣传海报之类的，都不在话下。每隔一段时间，他都会在报纸上发表文章。
她对他佩服得五体投地，觉得他就是森林中那棵最挺拔的松树，大海里那朵最美的浪花。
就这样，他们相爱了，并且很快结了婚。
婚后她才知道，他并不像自己以前想象的那样挺拔、那样美，他有很多缺点和坏习惯——懒惰，常常臭袜子放了一堆也不洗；把烟灰弄得到处都是，屋里经常烟雾弥漫；常邀请朋友来家里喝酒、吆五喝六，弄得杯盘狼藉，还把自己喝得一塌糊涂……
这些，她都受不了，要他改正。他刚开始时还算听话，可没过几天就忘记了，依然故我。她想，总不能因此离婚吧。沉默了几天后，她决定去适应他。他喜欢吃面条，虽然自己喜欢吃米饭，可她仍会为他做面条，为此还专门跟母亲学会了擀面条，然后隔三差五地为他做手擀面。慢慢地，她发现面条也挺好吃。
他虽然粗心，可这些细微的变化，他能够看见，并明白了她的良苦用心，便决心为她改变自己。
幸福的日子过得飞快，他们有了女儿。在小两口的精心呵护下，女儿像小树一样茁壮成长。转眼他们结婚30年了，在庆祝结婚纪念日时，他为她斟满一杯酒，对她说：“为了我爱的人，干杯！”
那一刻，她流下了幸福的热泪！
擀面记
文/赵殷
六七岁时，母亲开始教我擀面。我脚下垫块松木墩，身体加高了一尺。母亲教我擀面的第一要领是和面要水吃面，不能面吃水。水热了，面越擀越硬，水凉了，面越擀越软。只有水与面的温度一样才能让它们融为一体。第一次和面，面粉沾满衣袖衣襟，案板上淌开一道道水渠，面怎么揉都是散开的，揉到手掌发疼，才把面捂在盆里饧。
我将面团压成厚厚的圆饼，用擀面杖使劲从中心擀开，母亲笑了，说她擀面向左，我却朝右，与母亲擀面方向相反的女子会嫁到很远的地方。我费力擀了一大圈，面边缘裂开的细缝像众多嬉笑的小嘴，我低头站在案板前。母亲笑笑说，刚学擀面就那样。下地回来的父亲把面条夹起来看了看，知道是我擀的就笑了，二哥和小妹则大噘着嘴给我脸色看。
在家乡固城，一家人吃饭时，小方桌放在火炕正中，桌上摆放着野韭菜、花芥、醋泡洋姜、苦葛菜，四碟小菜散发出各自的颜色。野韭菜和花芥是隔年的，调进碗里提升面条的味感。苦葛菜腌制时，装进瓦坛封口，深埋地下，到次年挖出打开，坛里长出黄嫩的芽儿，浇上热油，是最佳的下饭菜。醋泡洋姜都陈过五六年以上，时间越久，颜色越接近琥珀色，吃起来越是脆嫩。女人把隔年的臊子放进热锅，待油化开，放豆腐丁、木耳、干黄花、海带丝、五香粉、豆油和盐，先炒出香味，加水用文火炖，炖到汤表面溢出一层黏稠的油，给汤里打一两个鸡蛋，外备葱花。火炕上方坐最年长的老者，两侧清一色是男子汉。女人在厨房煮饭，烧开锅中的井水，提起面条抖落干面，面条如根根银丝顺锅中升起的白雾，从手指间滑进锅里，用筷子轻轻拨开，盖上锅盖大火煮，面汤扑出时点几滴冷水，进碗的面条折叠齐整不粘不连，光鲜发亮，一根不断。舀汤时放细末葱花，葱花经滚汤烫过，顿时香味扑鼻。这是我家每天都有的生活场景。
我学擀面成为一门重要的课程。当母亲喊我：“面饧好了”，我就揭开面盆，那面软软地坐在案板上，渗出一层朦胧的水气。我将面揉成一个厚厚的饼，在我的擀面杖下越来越薄，越来越大；将偌大的面卷在擀面杖上提起，迅速向案后甩去，薄薄的面从半空落下像一片白绸缎，平展展地铺在案板上。
面晾好后，撒上干面粉，折叠成半圆状，再对折成直角，就可以切了，在菜刀下切成细丝，韭菜叶、宽条子、柳叶尖、箭头片、三角形，都是圆的另一种表现形式。捞进碗的面条，浇上汤汁，汤汁渗进面条，融合成浓浓的馨香。一年暑假，家里修新房，来了许多帮忙的人，大都是冲着母亲擀的面而来，母亲却出乎意料地把20多个人的吃饭任务交给了我，这多少让乡亲们有些失望。每天我都要擀20多斤面，这是母亲让我将来当好一个家庭主妇的一次演习。母亲是带着自豪感的，她是想借此机会向四邻八乡传递我家有个好女儿的信息。房子修好后，乡亲们相当满意，我也赢得了好名声。
奶奶在世时常说，面要擀好、煮好、吃好，缺一不可。母亲从八岁成为奶奶家的童养媳，教她的第一课就是擀面。要把她的手掌揉得通红，才能焐面，面要焐三回，揉三回才能擀。汤在砂锅里要用文火炖一夜，香味是慢慢熬出来的。她说先要熬香一座院子，再熬香一间厨房。我偶尔回一趟娘家，每次都要给母亲擀一次面吃，母亲也要给我擀一顿面条。
在这片土地上，一碗手擀面的魅力依然是无穷的，一个婴儿的诞生与一个老人的离世，都要用一碗精心制作的手擀面来迎接和送行。傍晚，我望着晚霞映红的田野，忽然明白，母亲擀的面远不如奶奶的好，是因为她还没有活到奶奶的年龄，我擀的面没有母亲的好，同样也是因为我还没有活到母亲的年龄。世间的一切事物，都是岁月酿造的啊！
擀面汤
文/晓荷
我算是个胖子了。不是虚胖，和遗传基因也没啥大关系，我的胖就是因为嘴巴太馋硬吃出来的。以前总是觉得羞于出口，总是在陌生人面前信誓旦旦地说，我正在减肥，我曾经瘦过，似乎说着说着不久的将来我就能瘦成一道闪电样的。现在，我承认，我被自己的嘴巴和胃口直接打败了，不再提减肥的事了。在保持健康的前提下，用自己的方式喂养自己，享受每一餐，享受点点滴滴由美食和生活带来的幸福。说直接点吧，做一个快乐的吃货。
每天早上六点半左右准时醒来，听听院子里的鸟鸣，脑子一清醒，就激灵一下：早上吃什么？这是我对每一天的第一要求。其实，我对每一餐都怀着深深的期待。
吃什么呢？稀饭，面条，饼，炒饭……想到吃什么马上肚子就觉得空荡荡的，吃的东西就在脑子里转悠，这感觉就对了，边做边期待，吃的时候就有一种特别过瘾的感觉。今天在脑子里过了一遍都感觉不新鲜，究竟吃什么呢？要不，面疙瘩吧。
舀粉，和面，眼睛瞟到装红辣椒的瓶子上， 突然想起好久没吃过擀面汤了。又想，明明是擀面条，怎么会叫擀面汤呢，一定是擀面，面里有汤汤水水的，才叫擀面汤吧，那不就是汤了吗？罢了罢了，方言本来就是口语化的，好多名字深究起来也究不出任何名堂，反正就是手擀面加水煮就是了。
看看碗里的面有点烂，又加了一把面粉，揉揉揉，揉成一块光滑的面团。把面团抓出来放在桌子上，狠狠地揉几下，团成一个圆圆的球，拿出擀面杖，压平，撒点干粉抹一抹，擀啊擀，像揉衣服样的来来回回地擀，碗口大，锅盖大，最后最后，成一尺多见方的一个圆面饼了，撒上面粉抹匀，用擀面杖裹上，一左一右把面皮折叠样摊在砧板上，拿出刀，切成细细的面条。切完把面条抖一抖，摊开，要不，面条会粘在一起，又成了面疙瘩了。
锅里加油，油热了撒生姜蒜子再加一大勺辣椒糊，小火熬一会，有香味了，加水，刺啦啦，哧啦啦啦啦，热气腾腾中盖上锅盖，水汽氤氲了，把面条抖入锅中，拿铲子推几下，不一会，就能出锅啦。撒点葱花吧，辣椒油的红，面条的白，葱花的绿，实在好看，要是有香菜末，就更锦上添花了。
满满一大碗汤汤水水的，扑鼻的香味热腾腾地散发，先喝一口面汤，烫！辣！辣得胃口大开，又嚼出面条的劲道，觉得这劲道也不过如此吧，竟品出了麦子的香。
好吃。老味道。
年岁渐长，对新奇的五花八门的美食不再有兴趣，喜欢原味的，喜欢自己做的，喜欢简单的，喜欢本真的。
这样一碗热气腾腾的面食突然让我觉得这一天开始变得美妙起来，就像接下来会有无数的期待和惊喜在等着我去一一揭晓。其实一直到晚上什么都没有发生，只是一个寻常的日子罢了。但是，这一日因为早晨的温暖底色变得温馨快乐。
儿时吃面汤在端午节前后，麦子熟了，豌豆熟了，母亲摘了颜色变黄的老豌豆，剥成米，辣椒油都是提前熬好的，一个大罐子装着搁在锅灶庙里。豌豆炒熟加入辣椒油，加一锅水，坐在灶下烧。母亲擀面汤的技术高，用脸盆和粉，面团有汤碗那么大，擀成的面皮和桌面差不多，薄薄的，像纸一样又薄又均匀，擀面杖也长，大约两尺左右吧，也许更长点？母亲擀面汤的节奏感也好，来来回回，来来回回，擀面和撒粉一气呵成，抖面条的动作就像天女撒花样的，面条一股脑铺在筛子上，端了筛子到锅台，揭开锅盖下面，盖上锅盖钻到灶下烧火，揭开锅盖的时候，那个香啊，肚子“咕咚”一下，喉咙“咕咚”一下，赶紧一溜小跑拿碗抓筷子捞面汤了。
新鲜的麦子新鲜的豌豆，又鲜又香又面，到最后，锅里一滴水都不剩。
南瓜下面汤，甜甜的面嘟嘟的。苋菜下面汤，鲜美清爽。瓠子下面汤，清甜。排骨下面汤也不错，猪肉的香是无可替代的。我最喜欢的还是辣椒油下面汤，辣霍霍的，吃的时候小心翼翼的，生怕嘴巴一嗦面条甩到鼻尖上。面汤又辣又烫，又香又有嚼劲，鼻子尖冒汗，后背冒汗，额头上也是汗，吃完在屋子里转一圈，再到室外走一遭，精神十足，暖意融融，觉得再冷的天气再糟糕的心境都会被一碗辣椒油下面汤打败。