关于糯米的散文
关于糯米的散文（精选12篇）
家乡年俗——打糍粑
文/人在天涯
大年初二，收到弟弟年前从老家给我邮寄来的食品包裹，里面装的是家乡的糍粑。我迫不及待蒸一点吃，香甜、可口的糍粑让我顿生思乡情，也让我回想起小时候过年打糍粑的习俗。
年前打糍粑，是家乡习俗。我的老家在湖北农村，记忆最深的是小时候大人们忙年的情景。农历腊月到了，村子里开始忙碌起来，家家户户都在为过年做准备。杀年猪，磨豆腐，打糍粑，烫豆折……过年的食品大多是自家出产的，新鲜，营养，味道纯正，称得上绿色食品了。为过一个丰盛年，大人们在腊月间都很忙碌，从早忙到晚，和农忙时节差不多。这时候，小孩子们也来打打下手，为忙年出一把力。
我记得打糍粑的时间一般在农历腊月中旬左右。这段时间，农村开始有了过年的氛围，村子里没有闲人，炊烟几乎整日不绝，家家户户都在忙。要打糍粑，先要定好日子。因为打糍粑的主要用具——一个大石臼，村里只有一个，大人们就得商议一下谁家先谁家后，排一个大概时间表，一来提高石臼的使用效率，二来各家各户可以合理安排时间浸泡大米。石臼，过去是舂米用的，厚重、结实。这个时候被拿来作为打糍粑的主要用具，正好物尽其用，派上用场。
要出好糍粑，原料是关键。我的家乡地处江汉平原与鄂北山丘交界地带，这里四季分明，日照、光热、水源等自然条件优越，盛产各类优质大米。到了打糍粑的日子，选用自家出产的上好糯米，用平时来担粮食的箩筐装上，挑到全村人吃水用的堰塘边，在水里淘洗得干干净净；担回来，倒在几个大的木盆里，用清水浸泡。浸泡的时间有定规，不能太长，也不能太短，要恰到好处。有经验的人只用手指捏一捏，就知道大米浸泡好了没有。将浸泡好的糯米，倒入甑中，用一双特制长筷子将糯米扒拉平整，然后插几个“气孔”，盖上甑的盖子，把甑放到锅里，锅中上水，灶里添柴，点火开蒸。柴火有讲究，要文武结合，始用稻草燃料类的文火“热身”，继之以劈柴类的武火加力。武火威力大，慢慢就闻见了甑中糯米散发出的阵阵清香。
那时节，天气阴沉，雪花飞扬。早有两三个互相帮忙的身强体健的壮劳力抬着石臼来了，主人家的小孩跟在后面，怀抱几根打糍粑用的圆木棒。雪地里，留下他们深深浅浅的脚印。石臼和木棒在上一家刚用过，只需简单清洗，石臼放在堂屋，木棒放入水缸。灶里的火很旺，很猛。“上汽了”！糯米蒸好！揭开盖子，一位大力士将甑环抱起来，将蒸好的糯米倒入石臼，三个人一人一根木棒，开始在石臼中用力“鼓捣”。他们围着石臼，边鼓捣边转着圈交换位置。打糍粑可是一个力气活，有人累得冒汗喘粗气，有人脱掉棉衣只穿单衫，直到将熟糯米鼓捣成热糍粑，再也看不见米的踪迹。小孩子们看着闻着就嘴馋，叫着要尝一尝。就有人用洗干净的热毛巾在石臼中抓一把，一团糍粑就到了小孩子的手中，嘴里。
糍粑打好了，在地上放一个较大的簸箕，擦洗干净，里面撒一层细米粉。几个人用木棒将石臼里的糍粑搅成一团，合力举起，放置到簸箕里。用热毛巾将这团糍粑慢慢抚平，厚薄均匀，覆盖整个簸箕。让它凉几天后，主人家就把糍粑分条切块，放在小缸小桶里，用清水浸起来。吃的时候，捞起来晾干，煎、煮、蒸、炸，都成！用优质纯正糯米打出来的糍粑品质佳，韧性好，好吃又好看。
那时候，糍粑不仅自家人吃，还可以用它招待客人！简单、方便又实惠。过年了，来拜年的人挤满一屋，主人家在置办酒席待客前，每人先来一大碗猪腿莲藕煨汤，里面就有几块油煎过的金黄色的糍粑。这在当时，可是很加劲、很给力的招待呀！
乡下的糍粑，还可以作为特产送人，城里人大都很喜欢！
我的年味
文/方晨
农历新年钟声敲响，那流淌在空气中浓浓的年味达到了顶点。什么是年味？大家各有感受，但却无法形容。
小时候，我对年味的感觉从村里散发着的葱香味开始的。每进入腊月，临近小年，忽然有一天不知村里哪户人家飘出了葱味，透着油香，顺着味闻去，噢，那是油炸糯米圆的味道。渐渐地，两户、三户，炸糯米圆的人家越来越多，村里的空气中葱香味越来越浓，直到自己家中也炸起了糯米圆子。那天，我们都不愿出门，围着厨房转，只见母亲小心翼翼地取出存放在橱柜中的油罐，将油倒入锅中，另一边早已备好加葱花、调料的糯米团。一会儿锅中的油开始翻滚，母亲将一个个糯米团放入油中，随着滋滋响声，米团飘起，渐渐变成黄色，由淡到浓，直至金黄，葱香味从灶间飘向堂屋，再飘出窗外，与村庄中已经浓烈的葱花味汇合。此时围在锅台边的兄妹早已垂涎欲滴，迫不及待抢吃起来。当从鼻中感受到的葱香再到变成嘴中真实的口感时，我知道快过大年了。
当我长大走出村庄到了城市，每到过年，我们自己炸起了糯米圆，厨房中飘起的葱花味带来了年味，但更多的是勾起了儿时的回忆，年味渐渐被浓烈的思乡情绪所替代。我想起过世的父母，母亲不再为我们炸糯米圆子和操劳年饭了， 也不再听到年夜饭坐在上座的威严父亲关于“长幼有序、与人为善”的家训之类的声音；早已分家立户的兄妹也按照自己的轨迹生活着。我还想念起童年的伙伴，大年初一，结成一帮的孩子们跟在大人后面挨家挨户给长辈拜年，到每家门口捡没有燃放的鞭炮，一路屁颠屁颠，打打闹闹，那场景犹如昨天。我还特别眷念家乡那一片片的稻田，一排排泛白的稻茬和那不时飞落觅食的喜鹊。整个大地散发着泥土清香，正是这片令我难以割舍的土地养育了我，那里是我的根。
而今，进入互联网时代，互联网改变着一切。人近在咫尺，心却远在天涯，一切都是那样的近，又却那样的遥远，我心中的年味反倒捉摸不定起来。我似乎感到，年味不只是弥漫在空气中的葱香、鞭炮、对联、大红灯笼，也不仅仅是对乡土、乡情的怀念，年味还承载着传统，中国家庭的团聚、对父母的孝顺、仁义礼数的美德，无一不融入年味中。
年味，也许就是家的味道吧！
五色饭
文/莫景春
春节过后的南方，大大小小的节日也一个跟一个争先恐后地赶来：三月三啦，四月八啦，端午节啦。在壮乡瑶寨里，这些大大小小的节日都被一种奇异的糯米饭粘着，这就是五色饭，南方少数民族传统节日中不可缺少的美味。
在这些特别的日子，来到壮乡瑶寨，走村串户，会看见家家户户祭祀祖先的堂屋上都摆放着五颜六色的糯米饭。若碰上个刚出锅的，且不说那层层分明的五颜六色让你眼花缭乱，就只那清香的饭味也会让你感觉到它的与众不同。不同的香味混杂着，异常诱人，让你垂涎欲滴，真想抓一把就吃。但你别着急，这些节日里的美食，都要先摆上堂屋的桌面祭祀祖先。大约五分钟时间，祖先们“吃饱”了，大家才可以开吃。
捧着主人递过来的一团五色糯米饭，你不妨忍着馋嘴，先满足眼睛的欲望：五层蒸饭，色层分明，连边界的饭的颜色也毫不黏糊，白黄蓝黑红相间，就像个大蛋糕。咬上黄的一口，清甜的香味；再咬上黑的一口，清爽宜人。不同颜色不同味道，一种颜色抓一把咬一口，不知不觉把肚皮撑得胀胀的。
这花花绿绿的颜色，味道之所以很清香，很环保，是因为它绝不是用工业染料染的，而是用山坡上长的树叶花草染的，是纯天然植物。不但没有人们谈色色变的色素，反而有一种中药滋补作用。比如黄色是用山上雁木的黄花，阳春三月，这花开在山上，一丛一丛的，老远处就有一股清清的香气弥漫，让人陶醉。摘回来晒干，放到锅里煮出橙黄的水，然后把糯米泡到水里半天，糯米就被染成黄色。那些黑色便是采山坡上枫树的叶子，专拣那春天刚长出的叶子，不要老树的，因为老树的叶子有些涩，太嫩的树叶也不行，染出的色太淡了，清香味沾不上去。摘回来的树叶跟糯米一起冷水浸泡半天，那叶子浸出的水把糯米染成清亮的紫色，无论怎么也不会掉色。
植物的色和糯米搅和在一起，不但没有影响糯米的细腻味，反而给它增添了另外一种花的清香味，而且很入口。上了植物色的糯米饭，不容易发硬，即使在乍暖还寒的春季，放上个三五天，拿起来仍是香软可口。经过植物染色的糯米饭也不容易发馊，留个十多天，会变得有些硬，但不会有馊气，待回锅一热，又恢复了原先松软清香的味道。这些节日蒸上这么一大锅五色饭，即使是家里没来什么客人，也可以留着日后在野外劳作时当作干粮，带上一两团就够撑一天了，饿了，咬上一两口，喝下几口水，很是方便且耐饿。
五色饭在壮乡瑶寨特别重要。清明节，祭祀祖先的时候要煮，扫墓时带上一两碗，五颜六色地摆在墓前，以告慰祖先，寓意现在子孙后代托祖先的福，生活得很美好；三月三唱情节也煮，以歌会友，漫山遍野地唱，没唱出一个情人来绝不罢休。饿了啃一口随身带的五色饭，相中了的把绣球丢到对方怀里。把一团香喷喷的五色饭塞到对方的嘴里，两人便甜滋滋地在一起了。
啊，五色饭，渗透着当地人的喜怒哀乐，象征着五彩缤纷的美好生活和吉祥祝愿。
年关近，糍粑香
文/陈文明
在家乡，每逢年终岁末，有个约定俗成的习惯，就是吃糍粑。鞭炮声声之中，伴随糍粑飘香，未及唇齿，早已被诱人的味道馋得直流口水，着实令人想念。
到了年关，父母便忙开了。为了过好一个安逸舒适的年，需要筹备诸多东西，糍粑自然是必不可少的。打糍粑的头天，母亲先把优选的糯米泡上，翌日便可泡得恰到好处。米粒已然变得白白胖胖，鼓鼓囊囊，像那圆满晶莹的珍珠，白皙圆润，甚是可人。
糯米当然不是泡好就打，在此之前还有一道重要程序——蒸米，即将其蒸到九分熟。蒸得太生太熟，出来的糍粑都不地道，味道不纯。这个任务一般落在母亲身上，她把泡好的糯米倒进筲箕沥干水分，而后将糯米倒入甑子蒸到九成熟。接着就是打糍粑，这属于力气活，轮到男人们出场了。
捶打的过程颇有讲究，也有意思。有两个选择，可以选择地面的石槽，或者选择石碓。但由于石碓深埋地下，不宜观赏，且操作繁琐，还有一定危险性，所以大多会选择前者。可以是一个人狂欢，也可以两人配合。
但见母亲把蒸好的糯米迅速倒入石槽，父亲抡起一根两头粗壮中间细小的木杵，往石槽中捶打起来。母亲站在一旁，紧张注视着石槽里饱受千锤百炼的米粒，在父亲休整间隙，她会用勺子把糯米翻动搅匀，或把粘在石槽边沿的摇摇欲坠的米块向内收缀，或舀起一块糯米团观其黏度。有时哥哥看得有趣，弄来一根木杵，二人你一锤我一棒，气氛变得热闹起来。当然，打糍粑是个技术活，讲究稳准快，缺一不可。若掌握不好，可能打在地上、石槽上，更有甚者配合不够默契，直接打在别人身上。约一袋烟工夫，糯米变得粘连而柔韧，经母亲验收合格，父亲和哥哥才算圆满完成任务。
糍粑出槽前，母亲先在一张簸箕里撒一层玉米粉或黄豆粉。这是异曲同工，效果一样，都是为了让糍粑收汗，防止它粘在簸箕上，但出来的样子却大相径庭——一白一黄。一切准备就绪，糍粑往上面一掀，我们就一窝蜂簇拥在簸箕旁。从整体上揪下一块，揉捏成团，轻轻按扁，一个热乎乎、胖嘟嘟、宛若小飞碟一般的糍粑宣告诞生。
糍粑吃法很多，可煎可炸可煮亦可烤，味道也因吃法而异。家里来客，糍粑也是款待客人的佳品，只是用的多是油炸。柔软的小糍粑在油里翻翻滚滚，出锅俨然变了模样，油光闪亮，金黄圆鼓。客人取上一块，蘸上猪油炒制的香料，急不可待咬上一口，咯吱一声，外皮干脆破裂，露出其中白嫩的米肉，好不诱人，直教唾液直流。我们倒也沾光，跟着吃上几块，那味道记忆犹新，外脆里嫩，咀嚼起来软而不烂，滑而不腻。加之蘸料的香味，一时之间，多种美妙滋味溢满口腔，萦绕舌尖。过了许久，齿颊留香，余味无穷。如果是自己吃，就不这么讲究了，放在火炉上烤软，甚至烤糊，蘸上白糖，或者什么都不蘸，也能大快朵颐吃上一顿。
时近年关，家乡的人们想必已正着手准备着各种年货，包括糍粑。于是，我便愈加怀念家乡，怀念家乡糍粑飘香的那些日子！
酒缸
文/黄孝纪
想起母亲做的糯米酒蒸猪脚，馋虫又上来了。
在老家永兴八公分村，糯米酒又叫湖子酒、湖酒、水酒、甜酒。糯米酒一年四季都能酿制，在过年的那段寒冷时间，酿糯米酒的人家更多。因为本村本乡有一种特制的混合酒，就是把红薯烧酒与糯米酒掺和起来，俗称烧套湖。这种酒，甜、香，酒度低，好入口，不上头，男女老幼都能喝。不知不觉就能让人喝开怀了，喝舒畅了，喝多了，喝醉了。因此在春节，在劝酒风气浓烈的本乡，烧套湖是待客劝酒的上品。
糯米酒的酿制，离不开酒缸。这个敞口的大瓦缸，其实就是瓦水缸的缩小版，一个成人就能抱在怀里。昔日的村庄主妇，几乎都会酿制一缸洁白喷香的糯米酒。
小时候，村前的池塘边、田埂边、沟渠边、溪河边，长着茂盛的辣蓼草，红红的茎，尖尖的叶，开一支支红白相间的狗尾巴似的穗状小花，一片片，十分鲜艳。这种草，我们也叫酒药草，是制作酒药的主要原料。村里主妇们常采了来，与桃树叶、梨树叶、藤叶等多种植物的茎叶混合在一起，捣碎，揉成鸡蛋大小的灰色丸子，放满一团箕，晒干，就是酒药。平常收藏好了，酿酒时拿出几粒，捣碎了，和上。
我的母亲是酿制糯米酒的好手，从采草叶做酒药，筛糯米，淘糯米，蒸糯米，和酒药，做酒窝，装酒缸，焐酒缸，到酒香开缸，全部流程都是她一手亲历亲为。在这些工序中，做酒药无疑是关键。酒药好，酒来得快，来得好，来得香醇。拌和酒药时也很有讲究。当糯米用木甑蒸熟时，要及时从锅子里端下来，搁在木盆上不断淋井水冷却，直到漏下来的水温和不烫方好，全凭手感经验。此时，将木甑里的糯米饭倒入大团箕，扒散开，粒粒可数，不黏，和上捣碎的酒药粉末，及时装入酒缸，手掌拍实，拍平，中央拍一个拳头大的漏斗状小坑，盖上木盖。若是炎热夏天，木盖上搭上棉絮或蓑衣即可，两个对时，即四十八小时内，即可发酵成一缸喷香的糯米酒。在严寒的冬天，则必须用秕谷做一个酒窝，把焐好的酒缸埋在酒窝里，再搭上棉絮蓑衣，尽量焐盖严实，以增加自然发酵的温度，一般三五天也能酿好。母亲的这一套酿糯米酒的技能，在我们家中，只有心灵手巧的二姐学会了。
刚开缸的糯米酒，洁白如玉，香气扑鼻，母亲直接用饭碗装给我们吃，十分香甜。尤其是过年前的日子，新酿了糯米酒，又杀了家猪，母亲便会用一个大瓦钵，装一只刮洗干净的猪前脚，舀上几勺糯米酒，一同放入大鼎罐焖蒸，直蒸得满屋子肉香酒香。端出来，肥嘟嘟的猪脚焖得稀烂，筷子一夹，皮开肉绽，油花花的汤里，漂满白白的糯米酒糟，浓香诱人，馋涎欲滴。趁热，一家人围桌而食，炉火温暖，碗瓢叮当，吃肉，喝汤，呼呼有声，真是天下至味。
村人酿制的糯米酒，在炎热盛夏的双抢季节，也用来喂耕牛，为牛补充营养和体力。记得在生产队时，我隔壁邻居付和常年放牛。他比我大七八岁，我们住一个大厅屋，很玩得来。双抢那段日子，他每天中午都要提着木桶，拿一只削成斜口的竹筒，到生产队的谷屋成排的酒缸里舀糯米酒，提到田里，喂灌给犁田的水牛吃。每次，我们两人总是先大快朵颐，直接用手抓了一团团的酒糟塞进嘴里，非常开心。
糯米甜酒越吃越老，酒水渐多，酒味愈浓。在夏天，老得更快，酒缸壁上，酒糟中，甚至还有酒虫在爬动。我的父亲全然不在意，舀了一搪瓷口杯，柴火上热热，就着母亲做的简单的菜肴，照样喝得津津有味。
汤圆
文/莫景春
过年时，家家户户的人总是高高兴兴地围坐在暖融融的火炉旁，有说有笑。锅里是热腾腾的饭菜，暖暖的香气飘满了屋里，个个心里暖乎乎的，不停地伸着筷子，尽情拣着自己最喜欢吃的东西，然后谈论有趣的话题，连话语都带着暖暖的味道。尽管屋外北风呼啸，屋里一点冷的感觉都没有。
春节里，在南方，汤圆是必不可少的，只有甜甜蜜蜜地吃过汤圆，才能把春节圆圆满满地过完。
汤圆的米团是老母亲前几天就磨好的。母亲把泡了好些天的糯米，用清澈的泉水反反复复搓洗数次，搬来家里那搁置许久的石磨，“吱吱”地磨起来，装到洗干净的白布袋里，架到一根横木上，让水慢慢渗出。那装在袋里的米浆的水分渐渐挤干了，变成米团了，可以包汤圆了。
于是元宵节的早上，天刚蒙蒙亮，母亲便蹑手蹑脚爬起来，怕惊醒儿女们。儿女们回家休息，应该好好休息，忙了一年了，昨晚又聊到半夜。等把水烧热了，把早餐弄好了，便招呼大家起床了。大家赶紧洗好脸，吃完早餐，洗好手。母亲早把锅里的水加好，放方块的红糖放进去，燃上旺旺的火。水咕咕地就要开了，红糖融化了，锅里的水黄黄的，散发出甜香的气味。红糖还带些甘蔗的清香，不像白糖那样提炼干净，太甜腻。
大家把袋里的米浆掏到一个箕箩里，七手八脚忙开了：一些人把米团扯成长长一条，一些人则把长条扯成一截一截的，然后放在两手中间，不停地搓捏，一下子便滚出一个个圆溜溜的汤圆，然后轻手轻脚地放进热气腾腾的锅里。煮上几分钟，那白白的汤圆一一浮上来。大家乐呵呵地拿起碗，用勺子一一捞起，加些锅里的糖水，就可以甜滋滋地吃了。
吃着这甜甜的汤圆，记忆却有些苦涩。小时候，曾有多少次，春节期间，我们一年到头盼望的汤圆煮好了，迫不及待地舀起，不顾汤圆还很烫，就狼吞虎咽起来。但我们每个人舀满一碗热气腾腾的汤圆后，母亲便偷偷地把剩下的汤圆用两个干净的碗盛好，急急忙忙往左邻右居家赶。我们眼巴巴看着母亲远去的背影，口水不断往下咽，也只能强忍着。
最少的时候，她曾经捏过八十六个汤圆。那还是生产队的时候，家里就父母两人挣工分，分到的粮食也不多，孩子多，糊口都有些勉强。做汤圆的糯米那更是少之又少。但母亲很图吉利，不管怎么样，都要弄上汤圆，于是靠着全年一粒一点节省下来的糯米，磨出两个拳头大小糯米粉。家里的汤圆往往要计算好个数，要不然不够分，我们几个小孩会哭闹。母亲算好家里七口人，每个人十个，一共是七十个。母亲精心计算，把那两团小小的米团捏成汤圆，慢慢的，好不容易才捏成这些小小的汤圆。如果捏大了就不够数。捏好的汤圆放到锅里一煮，稀稀拉拉地浮在上面。我们迫不及待地舀起来，津津有味地吃。尽管少，但还是感到温馨。吃到一半的时候，母亲突然想起什么，拿出碗，舀上锅里剩下的十六个汤圆，分成两碗，急急忙忙往邻居家赶。
母亲为人和善与邻里相处和睦。一有点什么好吃的东西，只要不是很少，就省出一点往邻居家送。我们后来慢慢理解了善良的母亲。
大家都喜欢吃母亲做的汤圆。母亲做的汤圆很讲究，精心磨好糯米制成，很有粘性，又不腻，柔软可口。汤水用的是一般都用甘蔗熬出来的红糖，甘甜清香。大家乐滋滋地看着雪白的糯米汤圆。在热气腾腾的锅中慢慢浮出水面，腆着个圆鼓鼓的肚皮，随着水的滚动一上一下，还飘着淡淡的香味，让人馋延欲滴。捞上来，轻轻咬上一口，细腻滑润，被熔化的汤圆顿时溢满嘴巴，甜到心头。更快乐的是很多亲朋好友围坐在一起，谈笑风生，全家人温馨无比。在春节盛上碗汤圆，吃了求个吉兆：一家人和和美美，平平安安；特别是出门人在外顺顺利利，归家有期，来年大家继续团团圆圆。母亲说我们团团圆圆了，也该和邻居团圆，送去几颗汤圆，不多给他们小孩乐乐，大家一起团团圆圆，那才是真正的团圆。
现在汤圆可以做很多个了：糯米买了一大袋，捏好的汤圆满满一箩，煮到锅里挤挤挨挨，尽情舀着吃，不用担心汤圆不够分。大人小孩都能快快乐乐地吃个够。母亲也老了，还是颤巍巍地往左邻右居送去一两碗。里面的汤圆也不止十六个了。有时候母亲还热情地邀请他们过来跟我们一起吃，邻居也不时请我们过去分享一些特别的东西。邻里之间像是一家人。
这十六个汤圆，圆了家里人，也圆了街坊的邻里，大家融融恰恰地生活着。
元宵汤圆
文/柳哲
元宵佳节吃汤圆，团团圆圆过大年！客居京城的我，一想起家乡的糯米汤圆，顿觉唇齿留香，回味无穷！
糯米汤圆，一般是实心不放馅。其质感细腻，柔软可口。随着时代的发展，汤圆的做法，也不断推陈出新。
每一年的春夏，父亲都要在自家的田里，种上几分田的糯米，为的是元宵能吃上汤圆、端午能吃上粽子。
在没有碾米机之前，只能将糯米放进石臼里，用石槌或木槌，使劲地一下又一下，将糯米碾成粉。父亲告诉过我，他年幼的时候，经常在过年前夕，帮助他体弱多病的母亲碾糯米。在昏黄的油灯下，在昏昏欲睡的瞌睡中，用心地一下一下地努力着。
我知道，父亲是在用他那幼小的身躯，尽他微薄的孝心。相信那一年的元宵汤圆，经过父亲的汗水和奶奶纤弱的手，肯定会更加香甜如蜜。
儿时，我曾不止一次地目睹过母亲做汤圆的全过程：母亲把两三斤糯米粉放进陶盆里，然后放进适量的冷水，经过反复的搅拌和揉捏，一二十分钟后，就做成了一大块糯米团。母亲在糯米团上，捏下一小块后，放在两只手掌间，经过母亲神奇的手，有条不紊地精心制作，一颗颗滚圆的汤圆，就此诞生。
母亲将做成的汤圆，先放在米筛上。煮开水后，汤圆从米筛上，像跳水的运动员一般，争先恐后地跳入沸水里，等到它们浮上了水面，说明汤圆已经烧熟。一锅热腾腾的汤圆，就正式出炉。母亲把汤圆装进盘中，然后在上面撒上一层薄薄的红糖，小心翼翼地端上团圆桌，一家人开始美滋滋地尽情享用美味的汤圆。
元宵节，吃汤圆，寓意一家人“甜甜蜜蜜”、“团团圆圆”。元宵节这一天，最辛苦的当然是母亲。母亲忙碌了一天，一桌美味佳肴，就呈现在我们面前：荤素搭配，应有尽有，各种酒类、主食，还有一大盘滚圆滚圆、一颗颗晶莹透亮的糯米汤圆。我们争先恐后地举起筷子，将汤圆一颗一颗地送进嘴里，品味着一家人团圆的幸福。
家乡的糯米汤圆，牵系着游子的心。漂泊的我，想起你，总会感到无比温暖！
元宵汤圆
文/柳哲
元宵佳节吃汤圆，团团圆圆过大年！客居京城的我，一想起家乡的糯米汤圆，顿觉唇齿留香，回味无穷！
糯米汤圆，一般是实心不放馅。其质感细腻，柔软可口。随着时代的发展，汤圆的做法，也不断推陈出新。
每一年的春夏，父亲都要在自家的田里，种上几分田的糯米，为的是元宵能吃上汤圆、端午能吃上粽子。
在没有碾米机之前，只能将糯米放进石臼里，用石槌或木槌，使劲地一下又一下，将糯米碾成粉。父亲告诉过我，他年幼的时候，经常在过年前夕，帮助他体弱多病的母亲碾糯米。在昏黄的油灯下，在昏昏欲睡的瞌睡中，用心地一下一下地努力着。
我知道，父亲是在用他那幼小的身躯，尽他微薄的孝心。相信那一年的元宵汤圆，经过父亲的汗水和奶奶纤弱的手，肯定会更加香甜如蜜。
儿时，我曾不止一次地目睹过母亲做汤圆的全过程：母亲把两三斤糯米粉放进陶盆里，然后放进适量的冷水，经过反复的搅拌和揉捏，一二十分钟后，就做成了一大块糯米团。母亲在糯米团上，捏下一小块后，放在两只手掌间，经过母亲神奇的手，有条不紊地精心制作，一颗颗滚圆的汤圆，就此诞生。
母亲将做成的汤圆，先放在米筛上。煮开水后，汤圆从米筛上，像跳水的运动员一般，争先恐后地跳入沸水里，等到它们浮上了水面，说明汤圆已经烧熟。一锅热腾腾的汤圆，就正式出炉。母亲把汤圆装进盘中，然后在上面撒上一层薄薄的红糖，小心翼翼地端上团圆桌，一家人开始美滋滋地尽情享用美味的汤圆。
元宵节，吃汤圆，寓意一家人“甜甜蜜蜜”、“团团圆圆”。元宵节这一天，最辛苦的当然是母亲。母亲忙碌了一天，一桌美味佳肴，就呈现在我们面前：荤素搭配，应有尽有，各种酒类、主食，还有一大盘滚圆滚圆、一颗颗晶莹透亮的糯米汤圆。我们争先恐后地举起筷子，将汤圆一颗一颗地送进嘴里，品味着一家人团圆的幸福。
家乡的糯米汤圆，牵系着游子的心。漂泊的我，想起你，总会感到无比温暖！
过年
文/ZOZAXION乘源
过年，最思家乡糍粑味
小时候，我最喜欢的就是过年吃糍粑。每年从年头盼到年尾，三百六十五个梦中的喜悦才得以实现。当日历掀到农历十二月，大人们就开始筹备过年物资。母亲忙着给我们兄妹缝制新衣裳、做新布鞋、炸红薯片、熬爆米花糖、炒花生、瓜子等等，父亲则与村里的男人们、大婶们蒸糯米、捣糍粑。每家每户至少要捣四、五百个糍粑，有的则要捣上上千个，用清水泡浸在陶罐内可以吃到来年插秧时节。
捣糍粑的工序是：先将糯米淘洗干净，用井水浸泡一夜，然后捞出糯米倒入圆桶形木笼中蒸熟，待完全熟后，再倒入石臼内，由两个壮男子分别握紧一根两头粗中间细的木杵，对面而立，先后用力往石臼内的糯米饭团上捣，直到将糯米饭捣烂成糊状连成一团粑粑时，两人用木杵挑起糯米粑，放进一只铺有干米粉的大圆形竹箕里（在我的家乡称团箕）。这时，小孩子们便蜂蛹而上，从糯米粑上抓一小团，退到一旁津津有味地吃着，大人们围着团箕把糯米粑撮成一小团一小团，蘸些干米粉，再往一块块雕刻着花鸟鱼虫等吉祥物的木板圆模具内压紧压平。然后将糯米糍粑倒到洁净竹席上晾干。为了美观，再用剖开成梅花状的小竹棍蘸上食用红颜料点至糯米糍粑中央，待晾至二、三天后，糯米糍粑已基本晾干，此时，一个个颇具立体印花艺术美观的糯米糍粑便大功告成了。
每年的正月里走亲访友、拜年嫁娶，糯米糍粑成了乡村人唯一不可缺少的上等礼品。因为糍粑不仅是乡村人喜爱的食品，而且寓意着团圆、合欢之意。糍粑的吃法有多种多样。如：放火上直接烤着吃、油炸裹糖吃，水煮加糯米酒、加红糖或白糖吃等等。糍粑的品种也有不少：芝麻糯米糍粑、高梁糯米糍粑、玉米面糯米糍粑、甜荞麦糯米糍粑、五仁夹心、豆沙糯米糍粑等，真可谓五花八门，色香味俱佳，让人望而垂涎、闻而咽沫，吃后更觉余香味经久挥之不去。
自离开家乡三十载，虽已久未品尝到家乡的糯米糍粑了，但每逢年末岁尾，往往情不自禁地思忆起家乡的糯米糍粑，回味着儿时争吃糯米团的快乐情景，回味着儿时三百六十五个梦里盼来过年的那份喜悦。
糯米饭
文/青丝
幼时去学校，每天会从一个卖糯米饭的小摊路过。竹笼屉里，雪白的蒸糯米饭堆得高高的，用一块白纱布半遮保温，饭上铺满香肠和粉蒸肉，随热气飘散出来的香味，时常令步履匆匆的我表面平静，内心实则澎湃汹涌。尤其是放学时间，饥肠辘辘，我总会不羁地幻想：这一大锅糯米饭，若能让我敞怀大吃，该有多好啊！
糯米昔日是凭票供给的调剂食品，一般是逢年过节，每户才可以买到几斤。糯米有大糯和小糯之分。大糯的米粒长，蒸熟后偏软、黏性大，适合裹粽子或磨粉做汤圆；小糯的形态滚圆，口感偏韧，只好用来做糯米饭吃。因而，我家每年总会有一天，为了去库存，就不另外做饭了，会把上一年留下来的小糯，用水浸泡开，做生炒糯米饭吃。这一天不仅是我翘首以盼的节日，也是软韧爽口、满嘴油香的生炒糯米饭，打开了我对于美食的初始记忆。
生炒糯米饭，是把泡发了的糯米炒熟。糯米性黏，熟了以后会胶结成坨，想用薄油炒成一粒粒的，壁垒分明，不相混淆，但又不炒焦，不仅要有耐心，也需有一点小技巧。火不能大，慢慢焙炒，勤翻动，才能把糯米完全炒熟透心，然后加上腊肉丁、豌豆、葱粒混搭，就能让人的味蕾体验到一种野性的回荡。
与生炒的口味相比，蒸糯米饭又另有一番绵软温存的情致。把淘洗好的糯米拌以少许花生油，再加少许盐作为底味。器具以竹编蒸笼为佳。蒸的时候，底部铺一块白布调节蒸汽，令米饭均匀受热，不致出现底部的饭粒太软，上面却又太硬的弊端。但仅是这样素蒸，美味程度会被打上折扣。糯米饭的最佳伴侣，是香味浓郁、肥瘦相宜的腊味，两者的结合，就是香味的策源地。
另外，粉蒸肉也能与糯米饭相互匀染，形成独到的滋味。蒸笼的高温就像一个秘密媾和的温床，经过一番雾锁云埋，蒸汽热力把五花肉的油汁浸润到糯米饭里。而以竹蒸笼蒸出来的糯米饭，没有金属味，香气清新、天然，与油香满溢、味微甜而香，且又不浓腻的肉食沆瀣一气，两者结合得丝丝入扣，香得简直要令人肠胃抽搐。
吃的时候，用剪刀将腊味或粉蒸肉剪成薄片，与光泽如脂、晶莹半透的饭粒配在一起，再撒上切碎的芫荽、葱花，红白绿相间，一如桃瓣缀玉，依稀中，也有着几分古典田园诗的韵致。过去的小孩子，没有多余的钱，经常只够买一碗油香浸润的糯米白饭，就是淋一点酱油，即已足令现世生活被映亮。
人生到处知何似，恰似飞鸿踏雪泥。每当忆及往事，会觉得好笑，童年的愿望就是如此单纯天真，只是为了满足口腹之欲而已。但是，内心又会有一种怅然自失之感，那些昔年曾经萦绕于心的美好初始感觉，如今再怎么找，也找不回来了。
端午粽子香
文/于佳琪
离开故乡已经多年了，故乡的一草一木，仍然清晰的挂在我的记忆中，故乡的小路，故乡的河流，故乡的炊烟，无时无刻不在缠绕着我的情感。在我童年的记忆中，最喜欢过端午节了，因为在端午节里，可以吃到母亲为我们亲手包好的粽子，母亲包的粽子不仅外表上美观好看，更主要的是清香四溢的粽子里，丰富了我们美好的童年。
每年的端午节，母亲都会把挑好的芦苇叶放在水中浸泡，待有了韧劲之后，旋成漏斗状，然后装入已经泡好的糯米，折叠，扎上一根麻绳一个棱角分明的粽子就包好了。煮好的粽子，清香四溢，是我孩童时代垂涎的美味。那时，粽子大约有3种：一种是用纯糯米包成的白粽子，蒸熟蘸糖吃；另一种是小枣粽子，糯米中加入了小枣；第三种是豆沙粽子。农村的粽子则大多是以黄黏米代替糯米，加红枣。蒸熟之后，黄澄澄的黏米中镶嵌着红艳艳的枣儿，美其名曰“黄金裹玛瑙”。
现在的粽子依然多用芦苇叶或竹叶包裹糯米，但花色种类丰富了许多，有肉粽、水晶粽、莲蓉粽、火腿粽、咸蛋粽等等。形状也各不相同，有三菱粽、方形粽、枕头粽等，并已登堂入室成为馈赠礼品。
粽子的历史源远流长，查阅资料，关于粽子的最早记载见于汉代许慎的《说文解字》。初中时才了解，五月节的粽子，岂止是寻常的民间小吃，它还是为了纪念名传千古的楚国士大夫屈原。屈原是伟大的诗人，更有高尚的政治理想。当时，楚怀王身边尽是阿谀奉承误国之臣，但屈原不愿与他们同流合污。他以《离骚》倾吐心声：“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”他胸怀坦荡，不向恶势力低头，在《九章》中自白：“苟于新其端直兮，虽僻远之何伤。”每年的端午节，品尝粽子之余，我都会产生无穷的遐想，想起那个峨冠博带，桀骜不驯的身影。
于是，喜欢上了粽子，喜欢它那种清冷静谧的悠远，喜欢它那种暗香浮动的温情，喜欢它那种宠辱不惊的豁达。“端午数日间，更约同解粽”，穿越了千年时光的粽子，今日香味依旧。
糍粑飘香
文/郑幼鹏
一进腊月，农村时常一两里都飘着喷喷的糯米饭香，这便是有人在打糍粑了。糍粑是糯米蒸熟后用杵棍捣戳而成的。打糍粑，是家乡农村迎春的传统风俗。打糍粑那天，主妇便早早将淘净的糯米在木制饭甑里蒸上，糯米熟后，放入麻石臼窝，四五个青壮汉子，手拿杵棍，点入臼窝，围成一圈捣着。“喔一嗬，喔一嗬”地喊着号子，这声音伴着杵棍有节奏地热闹开来。打上一个时儿，到臼里的糯米雪白白的一团软糊起来，其时，臼底下的那层并未打好，该翻过面儿，打糍粑的汉子，便相互递个眼色，“一、二、三、四”出口，糯米团儿便随杵棍一跃腾起，汉子们位儿一换，“叭”的一声，一个响炮后，糯米团儿覆个面，又规矩地重落于臼里了。再捣，直到臼里的糯米全都雪白细腻起来。其实翻面时盼“炮儿”也有讲究的，炮愈响，打糍粑和看打糍粑的人愈是高兴，这高兴的原由：一则这“炮”愈响，便兆示来年的收成愈好，二则是给打糍粑的人鼓了份劲。